Строительство бассейнов

Личный бассейн… пару десятилетий вспять для большинства домовладельцев это роскошество было недостижимым. Замечу, что бетонная емкость 2 на 3 метра, в той либо другой мере отделанная глиняной плиткой и со сменяемой раз в две-три недели водой никак не может считаться бассейном. Сейчас нам понятно, что настоящий бассейн представляет собой не просто бетонную емкость с водой, его нужно оборудовать комплексом нужного оборудования, в том числе из области водоподготовки. Разберемся, как производится строительство бассейнов, каким оборудованием их стоит оснастить и почему.

Форма чаши бассейна и тип грунта

Работы по созданию личного бассейна начинаются с анализа местного грунта, выяснения, как глубоко залегают грунтовые воды и какова большая глубина вымерзания грунта в прохладный сезон. Обладателям грядущего бассейна только повезет, если грунт на участке, отведенном под искусственный водоем, будет песочным, гравелистым либо скальным, т.е. не склонным к вспучиванию из-за глубочайшего залегания грунтовых вод.

На таких непучинистых грунтах возможно обойтись без выполнения мероприятий по защите чаши бассейна от повреждений, которые могут быть ей нанесены при вспучивании грунта по мере его вымерзания. В случае же глинистых грунтов, где грунтовые воды залегают неглубоко, придется или устраивать чашу бассейна из эластичных и гибких пленочных материалов на полимерной базе, или выстраивать дополнительную теплоизоляционную защиту под дном и стенами бетонной чаши бассейна.

На пучинистых грунтах допустима только прямоугольная форма бассейна — эта форма обеспечит лучшую устойчивость бетонной чаши к вспучиванию грунта, ну и выполнить укладку теплоизоляционного слоя будет проще.

Непучинистые и слабопучинистые грунты позволяют выстроить бассейн сложной формы, как традиционной прямоугольной, так и округлой, круглой, конусовидной либо же более сложной геометрии.

Оптимальные размеры и глубина будущего бассейна

При проектировании домашнего бассейна под домочадцев различного возраста нужно учесть их средний рост: ребенок 2-х лет — 500 мм; ребенок 5-ти лет — 1 050 мм; ребенок 12-ти лет — 1 350 мм; взрослый — 1 750 мм.

Сейчас разберемся с хорошей глубиной искусственного водоема. Бассейн для малышей возрастом до 5-ти лет не должен быть поглубже 500 мм, для деток от 5-ти до 12-ти лет — не поглубже 800 мм, плавательный (т.е. не прыжковый!) бассейн для взрослых — глубиной в 1 440 мм. Но глубина в 1 140 мм для взрослых будет недостаточной при выполнении ими прыжков в воду даже с метровой высоты — здесь пригодиться глубина более 2 300 мм, по другому высока возможность столкновения с дном бассейна. Для водоемов, оборудованных 3-4 метровой прыжковой вышкой, малая глубина в периметре входа в воду прыгуна будет более 3 150 мм — ее нужно выдержать в 5-ти метровой прыжковой зоне бассейна, дальше глубина снижается до хороших 1 440 мм.

Почему не стоит создавать бассейн одной, довольно большой глубины? Ответ прост — это нерентабельно как на стадии его сотворения, так и при эксплуатации, в обоих случаях расходы вырастут. Хорошим решением будет искусственный водоем, разбитый на плавательные и прыжковые зоны с различной глубиной, рассчитанный сразу и на деток, и на взрослых.

Зависимо от целей многообещающего использования бассейна нужно высчитать размеры аква «зеркала» — например, для круглого бассейна лучший поперечник будет 4 000 мм. Если же подразумевается бассейн для плаванья, требуется планировать «зеркало» воды под дорожки: на одну дорожку — ширина 2 250 мм, длина 5 250 мм; две дорожки — ширина 4 000 мм, длина 5 250 мм. Соответственно, для длинноватого бассейна характеристики будут такими: на две дорожки, средней длины — ширина 4 350 мм, длина 8 000 мм; две дорожки, большая длина — ширина 4 500 мм, длина 12 500 мм. Т.е., чем больше длина аква «зеркала», тем паче широкими должны быть дорожки бассейна.

Выбирая место для закладки бассейна, нужно учитывать местную розу ветров — наилучшим вариантом будет такая планировка, при которой ветра дуют вдоль «зеркала» бассейна по его длине, в данном случае падающие на него листья и остальные летучие загрязнители будут накапливаться с наветренной стороны, в какой будет уместна установка трубы слива-перелива. Раздельно следует направить внимание на деревья, окружающие чашу бассейна — ветла, ракитник, конский каштан и тополь будут тянуться корнями к искусственному водоему, нарушая гидроизоляцию и повреждая стены бассейна (недооценка способностей этих деревьев будет большой ошибкой). В эталоне рельеф на участке, где подразумевается создание бассейна, обязан иметь естественный уклон, что существенно облегчит работы по выемке грунта и компанию системы слива воды.

Строительство бетонного бассейна на непучинистом грунте

Проще и удобнее будет строить бассейн из бетона, позволяющего выстроить фактически всякую конфигурацию чаши — необходимо только верно выставить опалубку, не запамятывая при всем этом, что более комфортной формой будет прямоугольник, длина которого в два-три раза превосходит ширину.

Выбрав место с учетом розы ветров и естественного наклона рельефа, размечаем периметр чаши бассейна, определяемся с расположением ямы под мелкие камешки. Размеры выкапываемого котлована должны быть больше, чем у будущей чаши бассейна — ширина и длина на 500 мм, глубина на 400 мм. При формировании дна котлована требуется сделать уклон в 5-7о по направлению к дренажной яме, в самой низкой точке на дно котлована устанавливается патрубок слива, поперечником 100 мм (до начала работ по бетонированию дна бассейна). От патрубка к дренажной яме либо канализационному колодцу под уклоном укладывается труба.

Дренажная яма создается на дистанции более 5 000 мм от ближней стены бассейна, при наличии естественного наклона рельефа — ниже по склону. Для ее сотворения нужно выкопать яму размерами 1 000 на 1 000 мм и таковой глубиной, чтоб дно дренажного колодца было на 500 мм ниже уровня отверстия слива на деньке бассейна (малая глубина — 1 500 мм). В дренажную яму заводится сливная труба, дно ямы засыпается щебнем по нижнюю часть выхода трубы слива (малая толщина щебневой подушки — 200 мм). Поверх горловины сливной трубы устанавливается железный кожух — ящик без дна, с одной его стороны выемка по поперечнику сливной трубы, потом дренажный колодец вполне засыпается большими кусками кирпичного боя, бетона либо булыжником. Поверх законченной дренажной ямы укладывается железная либо древесная крышка.

Окончив работы с дренажной системой, перебегаем к работам по дну бассейна. Сначала, на всю поверхность дна котлована отсыпается песочный слой 50 мм толщины, кропотливо трамбуется с помощью древесной колоды с ручками для подъема и спуска. Следом формируется слой щебневой подушки слоем в 100 мм, здесь подходит только маленькая фракция щебня. Закрыв щебенкой всю поверхность дна котлована, кропотливо проходим по ней древесной трамбовкой. Дальше на дно слоем в 100 мм укладывается бетон, после его отвердения — армирующая сетка из проволоки и очередной слой бетона, также в 100 мм.

Отливка бетонных стенок чаши бассейна производится еще на стадии работ по бетонированию дна. Необходимо отметить, что формирование у стенок на стадии выкапывания котлована маленького наклона в 5-7о облегчит их бетонирование, т.к. грунт меньше будет осыпаться, повышая тем их крепкость. Щитовая опалубка стенок выставляется следом за укладкой бетона на дно вдоль стенки, в нее укладывается арматурная сетка и заливается бетон, марка вяжущего (цемента) в составе которого — М500. По мере укладки бетона в стеновую опалубку требуется его штыковать — неоднократно пронзать отрезком арматуры достаточной длины с тем, чтоб бетоны на деньке чаши бассейна и на стенках соединились, т.е. меж ними не создавался шов. Предстоящее бетонирование стен следует делать без долгого перерыва меж заливками, проводя штыковку и уплотнение бетона с помощью трамбовки. Толщина бетонного слоя на деньке и на стенах чаши бассейна должна быть схожей, от 200 до 250 мм.

Стяжка дна и оштукатуривание стенок проводится через 10-12 дней после бетонирования стен — за этот срок бетон наберет нужную крепкость. Для выполнения гидроизоляции пригодится особенный состав раствора для стяжки — в сухую смесь цемента и песка (соотношение 1:3) вводится аква раствор церезитовой эмульсии (соотношение эмульсии и воды — 1:10, называемое церезитовым молоком).

Церезитовая смесь — белоснежная либо немного желтая субстанция, по смеси идентична со сметаной, обладает аммиачным запахом. Она состоит из охры, извести, олеиновой кислоты и сернокислого глинозема, растворенных в воде.

Приобретенный из консистенции церезитового молока и цементно-песчаной консистенции густой состав укладывают на за ранее смоченную водой бетонную поверхность дна бассейна методом втирания, что дозволит прирастить сцепление меж водоизоляционным слоем и бетоном. Потом слой гидроизоляции, толщина которого должна быть менее 25 мм, приравнивается полутеркой, на финальном шаге — затирается теркой. Если при выполнении работ по бетонированию и стяжке стоит горячая, солнечная погода, то нужно укрывать бетонируемые поверхности влажной мешковиной, временами смачивая бетон водой и не давать ему терять воду до набора прочности.

Отделку чаши бассейна лучше создавать плиточными материалами и клеить на особые цементные клеи для бассейнов — композиция этих материалов повысит гидроизоляцию бассейна. Нужно заблаговременно приготовить штукатурку, за ранее нанесенную на бетонные стенки, под следующую отделку плиткой. Для этого по увлажненной штукатурке проведите неглубокие диагональные борозды с помощью кусочка арматурной проволоки — они прирастят сцепление плитки со штукатуркой, при этом начинать клеить плитку можно уже после того, как поверхность штукатурки мало подсохнет.

Строительство бассейна из бетона на пучинистом грунте

В Рф более часты глинистые грунты, относящиеся к пучинистым — выстроить на их бассейн труднее, чем на непучинистых песочных, скалистых либо гравелистых грунтах, но тоже может быть. Обладатель бассейна, построенного на глинистых грунтах, должен учесть, что на сто процентов обезопасить чашу бассейна от вспучивающегося в прохладный сезон грунта с высочайшим содержанием воды и повторяющиеся подымающихся к поверхности грунтовых вод очень трудно — образования трещинок избежать будет тяжело. Ниже приводятся ряд мер, выполнить которые при строительстве бассейна на пучинистых грунтах необходимо непременно — они позволят защитить емкость бассейна от прямого контакта с подвижным грунтом.

В особенности много работы будет с подготовкой основания под бетонное дно бассейна. На дно приготовленного котлована первым слоем в 200 мм укладывается уплотненная жирная глина, поверх — 300 мм слой керамзита средней фракции. Для выравнивания поверхности керамзитовой прослойки на нее отсыпается 20 мм слой песка, после утрамбовки на него укладываются плиты пенополистирола 40 мм толщины, потом очередной слой песка, шириной 50 мм и, в окончании, щебенка маленькой фракции, 100 мм слоем. Для вас может показаться, что такое основание под чашу бассейна очень уж трудно устроено, но только таковой «сэндвич» способен отлично выполнить роль демпфера на пучинистых грунтах в прохладные сезоны.

Бетонирование дна и стен бассейна производится аналогично технологии строительства бассейна на непучинистых грунтах. По окончании отливки стен, с наружной стороны их нужно промазать нагретым битумом и оклеить с его помощью всю площадь внешней стороны стенок бассейна армированной пвх-пленкой (средняя стоимость — 30 руб. за м2). Слой пленки воспрепятствует сцеплению бетонных стенок с грунтом при его вспучивании в зимний сезон, в итоге грунт будет скользить вдоль стен и не повредит их. Наклеив пвх-пленку, приступаем к формированию замка из жирной глины меж бетонной стеной бассейна и котлованом — стены котлована обязаны иметь уклон с тем, чтоб в нижней части расстояние меж бетонной стеной и котлованом составляло 250 мм, а в высшей части оно было уже 350 мм. Прослойка из плотной жирной глины перекрывает насыщение грунта водой около стенок бассейна, понизив тем масштабы вспучивания грунта в этих участках, уменьшит давление грунтовых вод на чашу бассейна.

В зимний сезон требуется дополнительная защита дну бассейна от вымерзания — если удалась снежная зима, то на роль естественного теплоизолятора сгодится снег, т.е. его следует собирать и заполнять им чашу бассейна. Если же зима бесснежная, нужно на дно уложить первым слоем плиты пенопласта либо пенополистирола, поверх засыпать их слоем керамзита.

Водоподготовка в бассейне

Сейчас оборудование для бассейнов различного размера и предназначения находится на рынке в широком ассортименте. По предназначению его можно поделить на нужное, к которому относится система водоподготовки, и дополнительное, созданное для увеличения уровня комфорта купающихся.

Обдумывая создание личного бассейна на собственном участке, большая часть домовладельцев не учитывают установку системы водоподготовки, предполагая решать вопрос чистки грязной воды обычный подменой — вылить содержимое бассейна и наполнить свежайшей водой, перед повторным заполнением незначительно почистив чашу искусственного водоема. 1-ые два-три раза этот метод смотрится полностью рабочим, но позднее, на фоне возрастающих расходов на оплату воды и недостаточно чистоты чаши бассейна, его обладатель начинает поиск подходящего оборудования чистки воды.

Имеющихся систем забора и фильтрации воды бассейна две — переливная и скиммерная. В бассейнах с переливной системой чистки вода повсевременно находится у верхней границы стен чаши бассейна, а по его периметру размещается горизонтальный лоток, закрытый пластмассовой решеткой. Вода с поверхности бассейна уходит в лотки самотеком и принудительно откачивается насосом со дна через отверстие слива, оттуда поочередно в емкость сбора, в фильтровальную установку, водонагреватель и установку хим чистки воды, где в воду добавляется рассчитанная порция реагентов.

Оборотная подача чистой воды в бассейн производится через донные форсунки. Достоинства переливной системы чистки воды: чистка значимого объема воды за куцее время; допускает внедрение глубины бассейна на 100%. Недочеты: большая цена, по сопоставлению с комплектом оборудования для скиммерной фильтрацией.

В скиммерной системе фильтрации воды водозабор производится через особенные переливные окошки-скиммеры, расположенные на уровне ватерлинии с одной стороны чаши бассейна. Оттуда по трубопроводу вода направляется в фильтрационную установку, давление воды на входе в нее увеличивается насосом. Пройдя через фильтр, нагреватель воды и хим чистку, вода ворачивается назад в бассейн, поступая в него через стеновые форсунки, расположенные параллельно скиммерам на обратной стороне чаши бассейна. Достоинства: скиммерная система чистки воды более дешева, есть моноблочные скиммеры, не требующие монтажа в корпус бассейна (очень комфортно, если система фильтрации не была учтена еще на стадии строительства бассейна). Недочеты: наименьший, по сопоставлению с переливной системой фильтрации, объем очищаемой воды за единицу времени, расстояние от края бортиков бассейна до ватерлинии должно быть более 100 мм.

Фильтры, встраиваемые в системы чистки воды бассейна, бывают 3-х типов — песочные, картриджные и диатомитовые. Наполнителем и главным фильтрующим элементом песочных фильтров является кварцевый песок, они более дешевы и, по сопоставлению с фильтрами других типов, отличаются большенными размерами. Картриджные фильтры содержат в собственном корпусе мембраны из полипропилена, по качеству фильтрации они превосходят песочные фильтры, к тому же имеют существенно наименьшие размеры и вес. Диатомитовые фильтры заполнены размельченными закаменевшими морскими организмами вроде микроскопичных водных растений и маленьких моллюсков — такие фильтры издавна употребляются в аквариумах. Они имеют огромное количество мелких пор, потому более эффективны в водоочистке бассейна. Хоть какой из обрисованных типов фильтров можно помыть от скопившихся загрязнений, направив струю воды в оборотном направлении, т.е. на вывод из фильтра. Степень загрязнения фильтра определяется по свидетельствам манометра, встроенного в шестиходовый вентиль на оголовке фильтрационной установки.

Переливные системы фильтрации и песочные фильтры употребляются в системах чистки огромных бассейнов, рассчитанных на одновременное купание 10-ов людей. Для личного бассейна полностью подходит скиммерная система водоочистки и картриджный либо диатомитовый фильтры.

Химикаты и альтернативные способы водоочистки бассейна

Описанные выше системы фильтрации управляются только с механическим загрязнителями, а вот для полной чистки воды и поддержания ее хим состава на применимом для купающихся уровне требуется дополнительная водообработка. Кстати, приборы для ее проведения, встраиваются в переливную и скиммерную очистные системы.

Более используемые для обеззараживания воды в бассейнах химикаты: стабилизированный от воздействия ультрафиолета хлор в виде пилюль (90% активного хлора), гранул (60% хлора) либо в водянистом виде (до 12 % хлора); pH-нейтрализаторы, для увеличения уровня pH применяется щелочь, для снижения — кислота; альгицид, препятствует росту водных растений; флокулянт (коагулянт) для сбора мелких взвесей в воде, реализуется в водянистом виде либо в форме пилюль.

Обеззараживание воды в бассейне производится только стабилизированным хлором, т.к. более дешевенький нестабилизированный хлор стремительно выветривается и разрушается под воздействием ультрафиолета солнечных лучей. Для повторяющейся проверки воды на уровень pH нужен особый тестер — обычным считается уровень pH в границах 7,2-7,4. Сбор сгруппированных флокулянтом загрязнений проводится или через водозаборники переливной и скиммерной очищающих систем, или с помощью специально аква пылесоса со интегрированным фильтром. Химикаты в виде гранул и пилюль помещаются в бассейн вручную, доза при всем этом определяется по объему воды, водянистые химикаты созданы для дозированного автоматического ввода через системы фильтрации либо через независящие дозаторы, обычно, поплавкового типа.

Кроме хим реагентов, воду можно очищать более щадящими методами — озонированием, ультрафиолетовым облучением, ионизацией и с помощью активного кислорода.

Водоочистка по способу озонирования построена на озоне, благодаря окислительным возможностям которого просто и стремительно уничтожаются все мельчайшие организмы, проникшие в воды бассейна. Озонатор встраивается в систему фильтрации воды, вырабатываемый им озон после поражения микробов перебегает в состав кислорода, т.е. никак не вредит человеку.

Ультрафиолетовые лучи, испускаемые размещенными над зеркалом бассейна излучателями, способны за считанные минутки убить все виды микробов, не изменяя при всем этом хим структуры воды. Требуется особенный профессионализм при монтаже УФ-излучателей, ни при каких обстоятельствах нельзя находиться в бассейне во время их работы — это небезопасно для кожи.

Ионизация позволяет не только лишь убить огромную часть микробов в бассейне, да и коагулировать грязевые наночастицы. Смысл таковой водообработки в насыщении всего объема воды ионами меди либо серебра. Ионизатор встраивается в систему фильтрации воды либо располагается раздельно, в полупогруженном положении на бортике бассейна.

Способ водообработки активным кислородом такой — в воду помещаются особенные хим реагенты, вступающие в реакцию с кислородом. Используемая конкретно перед посещением бассейна, обработка активным кислородом обеспечивает микробиологическую безопасность купающимся в течение нескольких часов. Данный способ употребляется в большинстве случаев в личных водоемах, в публичных бассейнах применяется более доступное хлорирование.

В заключении

Посреди имеющихся типов дополнительного оборудования бассейнов раздельно стоит выделить лестницу, плавающий чехол либо жалюзи: если глубина водоема превосходит 1 500 мм, то лестница существенно облегчит вход и выход в воду; плоскость чехла либо жалюзи защитит зеркало бассейна от летучего мусора и пыли, существенно сократив объемы работ для очистного оборудования.

Увлекательными дополнительными опциями будут: бассейновый противоток, создающий сильное встречное течение для пловца и повышающий результативность занятий; гидро- и аэромассаж, дозволяющие сделать в бассейне эффект джакузи; водопады и гейзеры. В ночное время подсветка разноцветными подводными прожекторами превратит бассейн в сказку, а само купание будет необыкновенно феерическим!

Люстра потолочная «Софито», 5 ламп, 15 м², цвет коричневый

Люстра потолочная «Софито» употребляется в качестве основного либо дополнительного источника света в жилых комнатах. Устройство имеет симпатичный современный вид, крепкий железный каркас с матовым покрытием. Выполнен в дизайнерском стиле. Для освещения употребляется 5 ламп с цоколем E27 мощностью до 60 Вт. Люстра крепится к потолку при помощи специального крюка. Наибольшая площадь освещения — 15 м^2^. Степень защиты IP20: устройство подходит только для сухих помещений. Произведено в Рф.

Полезная информация

Используя светодиодные лампы, вы можете осветить помещение ярче либо окутать площадь большего метража. К примеру, для осветительного прибора, рассчитанного на лампу накаливания 40 Вт, вы сможете приобрести светодиодную лампу, мощность которой в пару раз меньше. Но ее яркость при всем этом будет соответствовать лампе накаливания мощностью 60-75 Вт.

Средняя норма освещенности на квадратный метр помещения составляет 150-200 Люмен, что соответствует 15-20 Ватт мощности лампы накаливания. Не непременно освещать всю комнату с потолка. Используйте дополнительные бра, торшеры, настольные лампы и другие осветительные приборы. Это дозволит расставить световые акценты в интерьере и сберечь электроэнергию.

Не забудьте приобрести лампочки! Они продаются раздельно. К светильнику подходят любые светодиодные лампы с обозначенным в свойствах продукта типом цоколя.

В комплектации не предусмотрен пульт дистанционного управления - можно приобрести его раздельно.

Copyright © 2020 - 2024