Делаем кровлю из битумной черепицы

Делается она из стекловолоконной базы, на которую наносится несколько слоёв измененного битума с полимерными добавками, которые обеспечивают материалу высшую крепкость, упругость, пластичность. Битумная черепица представляет собой гонты размером, обычно, 1000х330 мм, на краю которых имеются вырезы различной формы, они то и определяют внешний облик готовой кровли. Лицевая поверхность листов имеет защитную посыпку из базальтовой крошки самых различных цветов и цветов. Тыльная сторона гонтов имеет самоклеящийся слой, закрытый быстросъёмной силиконовой плёнкой.

Битумная черепица прекрасно подходит для крыш хоть какой конфигурации, включая купольные, ломанные, каскадные. Использовать её можно на скате фактически с хоть каким уклоном — от 12 до 90 градусов. Как неопасный и экологически незапятнанный материал с хорошими качествами, её употребляют как в жилом, так и промышленном строительстве.

Ковёр из битумной черепицы обеспечивает безупречную влагоустойчивость кровли, хорошие свойства звуковой изоляции. Этот материал не подвержен коррозии, тлению, воздействию микробов. Битумная черепица не выгорает на солнце, отлично выдерживает перепады температур, срок службы такового покрытия может составлять более 50 лет. Также она имеет малый вес, что сказывается на требованиях к стропильным конструкциям. Благодаря мелкоштучному выполнению кровля из битумной черепицы имеет хорошую ремонтопригодность, при её монтаже остаётся не достаточно отходов.

Сам установка довольно прост, даже один человек полностью может создавать укладку такового покрытия, имея умеренный набор дешевого ручного инструмента, также багаж базисных познаний и умений.

Готовим основание

Основание под мягенькую кровлю должно быть подготовлено особенным образом. Для укладки битумной черепицы поверх стропил устраивают сплошной ровненький настил, который может крепко задерживать огромное количество особых гвоздиков. Каждый гонт черепицы крепится к основанию более чем 4-мя гвоздями, а это в среднем порядка 0,08 кг/м2 таких крепежей, причём расположенных в довольно непредсказуемом порядке. Потому элементы настила должны быть довольно плотно подогнаны, очень допустимый зазор меж ними может составлять 5 мм. В большинстве случаев используют листы гидростойкой фанеры, ОСП-3, обрезную либо шпунтованную доску.

Фанеру либо ОСП укрепляют или конкретно к стропилам, или на контробрешётку. Контробрешётку обычно делают при большенном расстоянии меж стропильными ногами, или когда делают утепление и пароизоляцию кровли с мансардным этажом. Для этих целей используют брус сечением 100х50 мм, уложенный плашмя с интервалом 500-600 мм, зависимо от габаритов и направления частей настила.

1. Контрообрешетка. 2. Крупнощитовой древесный настил. 3. Воздушный переток. 4. Ветровлагозащита.
5. Контрбрус. 6. Стропильная нога. 7. Теплоизолятор. 8. Пароизоляция с проклейкой швов.
9. Внутренняя отделка помещения. 10. Вентилируемый канал.

Листы располагают в «шахматном порядке», смещая соединения на один-два пролёта. Меж ними нужно оставлять 3-миллиметровый зазор для температурного линейного расширения. Для надёжного крепления настила к стропильной системе употребляют ершёные гвозди либо крепкие покрытые цинком/анодированные шурупы с головкой под потай. Крепление делается с интервалом в 250 мм.

Внимание! Всем известные «чёрные» шурупы тут использовать нельзя, потому что они лишне хрупкие и не выдерживают расширений закреплённого материала.

При расстоянии меж брусьями контробрешётки в 600 мм используют листы шириной 12 мм; если меж стропилами 900 мм, то необходимо использовать 18-миллиметровую фанеру/ОСП; для шага в 1200 мм пригодятся листы более 21 мм. Эти же характеристики для доски будут 20, 23, 30 мм соответственно.

Листы настила крепятся ершеными гвоздями либо крепкими шурупами с потайной головкой.

Доску для устройства настила следует использовать с удельной влажностью менее 20%. По длине любая из их должна перекрывать более 2-ух пролётов. Соединения можно делать лишь на брусьях, непременно оставляя зазор на расширения, вызванные перепадами температуры и влажности. Создавать стыковку рекомендуется со смещением на различные пролёты, потому пригодится доска одной ширины и толщины, до работ есть смысл её отсортировать. Для защиты такового настила нужно обработать древесную породу антипиринами и антисептиками.

Если предусматривается организация водоотвода, то время от времени нужно ещё до монтажа сплошного кровельного основания установить на стропила либо кобылки крепления для крепления желобов.

Делаем подкладочный ковёр

Зависимо от того, какой величины уклон накрываемой кровли, поверх настила нужно сделать сплошной либо частичный подкладочный слой. Для этих целей используют рулонные изоляционные материалы на битумной базе, которыми производители мягенькой кровли обычно комплектуют свою продукцию. Обычно, такие ковры делаются на базе стекловолокна либо полиэстера, с самоклеящимися полосами либо без их. Заметим, что в этом случае неким застройщикам удаётся малость сберечь, используя «еврорубероид». Правда толщина его существенно больше, и, соответственно, при использовании очень эластичной черепицы евро производства может быть приметен переход в несколько мм меж подкладкой и ОСП.

Определения: 1. Скосы. 2. Свесы. 3. Ендова (разжелобок). 4. Вальма. 5. Конек.

При уклоне ската более 200 допускается укладка изоляционного материала только по самым уязвимым для протечек местам, коими являются ендовы, коньки, карнизные свесы, торцы кровли, примыкания кровли к вертикальным стенкам, сопряжения с трубами и мансардными окнами. Всюду на перечисленных участках рулонный материал раскатывают вдоль граней, приколачивают по бокам с интервалом в 200 мм. Вероятные соединения делают с нахлёстами в 100 мм, которые проклеиваются особым клеем. Время от времени, в особенности в нежаркую погоду, подкладочный ковёр нужно заблаговременно порезать на подходящие по длине полосы и дать им вылежаться, распрямиться.

Укладка изоляционного материала на скатах более 20°.
1. Нахлест на месте стыка 100 мм. 2. Материал крепится гвоздями с интервалом в 200 мм.

В ендовах полосу подкладочного материала (ширина 1 метр) монтируют по оси таким макаром, чтоб на примыкающие скаты приходилось по 50 см. Совершенно, если удаётся закрыть это место одним кусочком (обычно длина подкладочного рулона составляет 15 метров), когда нужно все-же произвести стыковку, то делают это вверху ендовы с перехлёстом более 300 мм и кропотливой проклейкой. Через конёк подкладка также перегибается вдоль.

Укладка подкладочного материала в ендовах. Подкладка загибается на примыкающие скаты по 50 см.
1. Место клейки, нахлест более 30 см.

Конёк покрывается по тому же принципу, что и ендовы.

Если уклон крыши находится в границах 12-200, то большая часть производителей предлагают сделать дополнительный сплошной подкладочный ковёр. Полосы материала располагают вдоль карнизного свеса снизу ввысь с поперечным нахлёстом 100 мм, продольно листы накладывают на 150 мм. Все нахлёсы непременно проклеиваются битумным клеем.

Укладка сплошного подкладочного ковра на крышах с уклоном от 12 до 20°.
1. Нахлест меж листами 100 мм. 2. Нахлест на месте стыка листов 150 мм.

Монтаж металлических планок

Для защиты торцов обрешётки от воды по краю карнизного свеса и по боковым сторонам ската перед укладкой черепицы монтируют железные элементы — капельники и фронтонные планки. Как правило это особые профили из покрытого цинком тонколистового металла (0,4–0,6 мм), окрашенного под цвет битумной черепицы. Их устанавливают сверху на подкладочный ковёр, ровно по шнуру, с нахлёстом порядка 30–50 мм, приколачивают гвоздями извилистым методом с интервалом около 100–150 мм и порядка 30 мм на соединениях.

1. Капельники прибиваются гвоздями зигзагом с интервалом 100-150 мм.
2. На соединениях делается нахлест 30-50 мм и закрепляется гвоздями с интервалом около 30 мм.

Резать такие доборы идеальнее всего высококачественными ножницами по металлу, тогда места обработки не заржавевают, соответственно нет необходимости их подкрашивать, чего не скажешь о вариантах с применением болгарки.

Время от времени металл планок очень крепкий, и стандартными спец гвоздями трудно его пробить, потому очень комфортно пользоваться заблаговременно сделанным пробойником из большого железного гвоздя, которым под крепёж просто делается маленькая насечка.

Монтаж подготовительных битумных элементов

Сейчас вдоль карнизного свеса устанавливается коньково-карнизная битумная черепица. Обычно, она представляет собой перфорированный прямоугольный гонт с самоклеящимся слоем, условно разбитый на несколько секций. Некие производители делают карнизную черепицу в виде рулона, что упрощает работу.

Листовая карнизная черепица укладывается встык друг относительно друга. За ранее с каждого гонта следует снять защитную силиконовую плёнку, после этого уложить его по одной полосы, в 10–15 мм от перегиба капельника. Приколачивают её со стороны перфорации, гвозди и соединения потом закроются лепестками рядовой черепицы.

1. Карнизная черепица укладывается в 10-15 мм от перегиба капельника.
2. Гвозди забивают так, чтоб лепестки рядовой черепицы их закрыли.

Нередко для экономии заместо коньково-карнизной черепицы употребляют выкройки из рядовых листов — гонты с отрезанными лепестками.

В ендовах, поверх подкладочного материала, устанавливают особый ендовый ковёр, который обычно сделан на базе полиэстера и измененного битума. Верхний слой его выполнен в цвете с основной черепицей и имеет посыпку из маленького песка. Укрепляют его гвоздями со 100-миллиметровым шагом по бокам, некие конторы предлагают дополнительно ещё и приклеивать его к базе.

Внимание! Запрещено забивать гвозди для крепления ковра на расстоянии до 300 мм от оси ендовой по обе стороны.

Монтируем рядовую черепицу

До работы, следует перебрать все пачки с черепицей, чтоб на один скат не попала продукция с различными кодами, датами выпуска. Некие различия в колерах допускаются даже в одних партиях продукта многих производителей, потому советуют соединять перед укладкой листы из нескольких упаковок.

Битумная черепица устанавливается снизу ввысь, от карниза к коньку. 1-ый ряд устанавливают на 10–30 мм выше, чем нижний край карнизной черепицы, лепестками закрывают места её соединений и перфорации. Установка гонтов первого ряда производят от оси ската по направлению к фронтонам. С каждого листа снимается защитная плёнка, и он приклеивается на своё место, после этого черепица прибивается в 20–30 мм от края базы гонта меж лепестками. При уклоне ската наименее 45° каждый лист устанавливается 4-мя гвоздями, при большем наклоне крыши используют по 6 крепежей, ещё по одному гвоздю забивают в верхних углах гонтов.

Листы черепицы прибиваются в 20–30 мм от края базы гонта меж лепестками.

Внимание! Шляпки гвоздиков должны находиться на плоскости черепицы, но не врезаться в неё. Нужно, чтоб ориентированы они были строго перпендикулярно настилу.

Каждый следующий ряд начинают с подрезанной согласно рисунку черепицы, таким макаром, чтоб лепестками перекрывались шляпки гвоздиков. Черепицу доводят до края фронтонной планки и отрезают с ним вровень последний лист. Место, где гонт ложится на торцевую планку, на 100 мм промазывается битумным клеем.

Края лепестков каждого нового ряда должны быть или выше вырезов в гонтах нижнего, или вровень с ними. Чтоб держать под контролем горизонтальность и точность направления рядов нужно использовать шнуры либо меловую разметку. Если кровля имеет врезанный элемент, к примеру окно либо чердачную дверь, вообщем рекомендуется на сто процентов расчертить скат, что предупредит вероятную нестыковку верхних гонтов.

В ендовах черепицу нужно обрезать таким макаром, чтоб гонты заходили на ковёр, но оставалась открытая его осевая часть приблизительно около 150 мм шириной. Другой метод состоит в том, что с 1-го ската (более пологого либо наименьшей площади) черепица входит на примыкающий ровно на 300 мм от оси ендовы. Дальше со второго смежного ската ряды перекрывают зашедшие гонты на 200 мм, другими словами, не доходя до оси 100 мм. Все резы в ендовах осуществляются по шнурам, края резаной черепицы промазывают клеем по 100–150 мм. Чтоб не разрушить ендовый ковёр, под черепицу во время прирезки следует подкладывать фанеру.

1. Черепица входит на примыкающий скат ровно на 300 мм. 2. Со смежного ската ряды перекрывают зашедшие гонты на 200 мм.

Несколько практических советов по монтажу черепицы

  1. Не запамятовывайте снимать с прибиваемых гонтов защитную плёнку.
  2. Не складывайте черепицу с открытым клейким слоем стопками.
  3. Возьмите с собой на крышу мешок/сумку для сбора снятой с клеевого слоя плёнки и маленьких обрезков черепицы — их не придётся позже собирать по всему участку.
  4. Чтоб листы отлично отделялись друг от друга, перед открыванием упаковки её следует перегнуть и встряхнуть.
  5. Нельзя, чтоб упакованный материал длительно находился под прямыми солнечными лучами.
  6. Чтоб можно было неопасно стоять и работать на крутом скате, можно прибивать к настилу временные рейки под отогнутые лепестки уже смонтированной черепицы.
  7. Для удобства подачи материала и выхода на крышу временно оставьте незашитым маленькой лючок в настиле на одном из скатов.

Проходы и примыкания

Нередко на крыше нужно устроить сквозной проход для труб коммуникаций, антенн и иных частей. Для этих целей используют особые проходные элементы, созданные для битумной черепицы. Они прибиваются к скату гвоздями, а ряды черепицы обрезаются вокруг проходки и приклеиваются к фланцу мастикой.

Чтоб выполнить примыкание кровли из битумной черепицы к вертикальной стенке либо вокруг трубы, то в зону стыка 2-ух плоскостей, по аналогии с плинтусом, нужно прикрепить рейку треугольного сечения. Как правило это брус сечением 50х50, распиленный на искосок.

1. На место стыка 2-ух плоскостей крепится рейка треугольного сечения.

Дальше устанавливается подкладочный ковёр с заходом на вертикальную поверхность. Обычная черепица загибается на рейку и обрезается. После чего ендовый ковер приклеивается на сопряжение, при всем этом более 300 мм должно находиться на вертикальном участке и не меннее 200 мм — на скате.

1. Ендовый ковер входит на вертикальную плоскость более чем на 300 мм. 2. На скат крыши участок ковра входит более чем 200 мм.

Верхнюю кромку ковра закрывают железной Г-образной планкой (фартуком), которую прибуривают к стенке и герметизируют силиконом для внешнего внедрения.

1. Планка примыкания прибивается и герметизируется силиконом.

Если труба имеет сечение 500х500 мм и поболее, то с самой высочайшей стороны примыкания советуют сделать разжелобок. Это маленькой древесный гребень, предотвращающий скапливание за трубой снега.

Внимание! Кирпичные стенки и трубы перед устройством примыкания должны быть отменно заштукатурены и покрыты битумной грунтовкой.

Накрываем конёк

Покрытие черепицы должно подойти к сопряжению смежных скатов так, чтоб меж ними остался малый зазор. Сейчас при помощи шнура обозначают две полосы, параллельные ребру, которые будут обозначать габариты конькового покрытия. Конёк закрывают или коньково-карнизной черепицей, разрезанной любая на три части согласно перфорации, или выкройками с рядовых листов.

1. Листы коньково-карнизной черепицы кладутся с нахлестом в 50 мм.

Коньковые элементы крепятся недлинной стороной вдоль ската. Натягивают её снизу ввысь, перегибают через ребро и приколачивают 4-мя гвоздями, по два с каждой стороны. Каждый следующий лист должен, нахлёстываясь на 50 мм поверх предшествующего, непременно закрывать гвозди. В особо ветреных районах конёк проклеивают и собирают по направлению, обратному господствующим ветрам.

Погодные условия и монтаж черепицы

Вопреки расхожему воззрению, укладывать битумную черепицу полностью может быть и в довольно прохладную погоду, следует только соблюдать некие правила. При температуре около +50°C черепицу запакованной нужно держать в отапливаемом помещении, доставляя её к месту монтажа в маленьком количестве. Самоклеящуюся полосу следует разогревать строительным феном конкретно перед укладкой. Битумный клей также нужно подогревать.

При более низких температурах от работ по монтажу битумной черепицы следует отрешиться, потому что естественное наплавление рядов под действием солнечного тепла является принципиальным элементом крепежа.

Приблизительно по этой же причине не следует укладывать листы на влажное основание, к примеру, после дождика — нет «прилипания» самоклеящихся и промазанных битумным праймером частей. Настил должен быть основательно высушен, чтоб влага не оказалась законсервированной под фактически герметичным покрытием.

В особо горячую погоду передвигаться по кровле из битумной черепицы не рекомендуется, в последнем случае, это нужно делать в незапятанной мягенькой обуви с применением специально сделанных древесных трапов.

Особенности крепежа и резки

Для крепления битумной черепицы употребляют покрытые цинком либо гальванизированные гвозди с радиальный (накатной) насечкой и широкой круглой шляпкой. Их длина должна быть достаточной, чтоб пройти весь кровельный пирог и на сто процентов пробить обшивку настила. Обычно это гвозди со стержнем поперечником 3 мм и длиной 25–30 мм.

Кровельные гвозди

Ещё одним принципиальным элементом крепежа является битумный клей, который ещё именуют праймером, фиксером, мастикой. Мы уже упомянули все места, где он применяется. Наносится он шпателем на одну из склеиваемых поверхностей, слой должен быть маленьким — порядка 0,5–1 мм. Время схватывания клеящей мастики порядка 5 часов при +20 градусах, время полного высыхания колеблется от 1-го денька до 2-ух недель зависимо от температуры воздуха и толщины слоя. Заметьте, что фиксер не предназначен для герметизации разных участков кровли, швов, щелей и т.п.

Внимание! Лишний слой клея может растворить битумную черепицу, образовать потёки.

Резка черепицы осуществляется под железную линейку острым кровельным ножиком с крючкообразным лезвием. Некие мастера обходятся специально заточенными сапожными, макетными и ножиками для линолеума. Непременно необходимо устроить ровненькую крепкую площадку для резки, в особенности если это делать на крыше, где есть опасность разрушить уже уложенные кровельные слои. Отлично подойдёт импровизированный стол из остатков фанеры, применяемой для производства настила.

Обустройство вентиляции

Верно изготовленная вентиляция является залогом долговечности новейшей кровли. Битумный кровельный пирог создаёт фактически герметичный слой, потому для отвода водяного пара от древесных конструкций и теплоизолятора нужно обеспечить свободную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве. Верно функционирующая вентиляция позволяет приметно понизить летом температуру снутри крыши, а зимой значительно уменьшает количество образовавшихся на скатах сосулек и льда.

Система вентиляции кровли состоит из трёх главных частей: приточных отверстий, расположенных над теплоизолятором каналов, вытяжных отверстий.

Приток воздуха осуществляется через самый низ кровли. Один из вариантов — это внедрение сайдинга с перфорацией (софитов) для подшивки карниза. Может быть также устройство вентиляционных отверстий в прикарнизных кровельных рядах. Также воздух может входить под капельником, если карниз подшит всплошную (вагонка, пластик…), но нужно иметь контробрешётку более 50 мм высотой. Торцы контробрешётки непременно закрывают перфорированной лентой, защищающей крышу от птиц. Вытяжные отверстия устраивают под самым коньком, они могут иметь вид скатного вытяжного выхода, щипцовых решёток на боках кровли, конькового аэратора.

Меж сплошным настилом и теплоизолятором, накрытым изоляционной мембраной, нужно бросить зазор порядка 40–50 мм при наклоне ската более 20 градусов и 70–80 мм при устройстве пологих крыш (наименее 20 градусов). Достигается этот эффект применением контробрешётки из бруса соответственного сечения.

Внимание! Неоправданное повышение вентиляционного зазора может повлечь ухудшение воздухообмена, в связи с возникновением огромного сопротивления сгустку, инерции и вероятной турбулентности.

Сечение отверстий и конфигурация приточно — вытяжной вентиляции находится в зависимости от площади ската, его наклона, погодных критерий эксплуатации кровли и её трудности. В среднем эти характеристики колеблются в границах 1/300–1/500 от площади кровли. Считается, что площадь вытяжных отверстий должна быть как минимум на 10% больше по сопоставлению с сечением приточных, это улучшает естественную тягу воздуха под кровлей.

Большая часть производителей предлагают все нужные девайсы для вентиляции кровли, нередко в цветах соответственных битумной черепице. Такие клапаны имеют надёжную защиту от дождика, снега, насекомых и птиц.

Чердачные кровли могут вентилироваться старенькым хорошим методом — через слуховое окно, которое нередко имеет увлекательную, затейливую форму и является реальным украшением фасада и крыши.

Угол универсальный 28x28x2600 мм, цвет ясень перламутровый

Универсальный угол — отделочный элемент, созданный для обработки внутренних и наружных углов. Совершенно подходит для маскировки стыковочных швов. Представляет собой скрученную под прямым углом полосу шириной 28 мм. Для производства такового элемента использовались полотна МДФ, сделанные способом жаркого прессования с следующей облицовкой пленкой, имитирующей поверхность ясеня. Избранная цветовая палитра позволяет соединять таковой угол с обоями, обшивкой под дерево и другими вариациями стеновых панелей.

Достоинства:

Copyright © 2020 - 2024